Кладка кирпича: как это сделать своими руками?

Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Они отличаются огнестойкостью, поэтому могут примыкать к печам и каминам. Внутри таких перегородок можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией: летом в доме прохладно в любую жару, а зимой они долгое время сохраняют тепло даже после отключения отопления. По виду и способу кладки стены бывают разными: сплошными из полнотелого кирпича, сплошными из пустотелого, пустотелыми. Прежде чем приступить к ознакомлению с технологией выполнения различных видов кладки, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.

Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены.

Тычковый ряд — уложенный короткой гранью.

Перевязка вертикальных швов — чередование ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом на 1Л длины кирпича. Этот метод необходим для обеспечения прочности кладки.

Трехчетверка, четверка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет, соответственно, % и 1Л от длины полномерного. Трехчетверки и четверки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки. Неполномерный кирпич получают перерубкой целого молотком-кирочкой: сначала наносят легкий удар по одной ложковой стороне, затем по другой, после чего наносят более сильный удар, и он раскалывается точно по нанесенным меткам.

Для выполнения кладки применяются строительные растворы на цементной или цементно-известковой основе. Поскольку при индивидуальном строительстве они преимущественно готовятся вручную, необходимо запастись специальным инвентарём. Вам потребуется неглубокий ящик, сколоченный из прочных досок; размеры ящика выбирают в зависимости от требуемого количества раствора. Объем одновременно приготавливаемой смеси должен быть таким, чтобы ее можно было израсходовать за 45 мин или, в крайнем случае, не больше чем за 1 ч, поскольку по истечении этого времени она становится непригодной для выполнения кладки. В среднем каменщик-самоучка за 45 мин способен выработать около 0,3 м3 раствора; для приготовления такого объема нужен ящик размерами 1 х 1,5 х 0,25 м. Кроме резервуара, потребуются лопата дляперемешивания, мастерок (штукатурная лопатка) и сито с ячейками размером 3x3 мм для просеивания сыпучих компонентов. Такие растворы готовят из строительного песка и цемента; при изготовлении цементно-известковых используют известковое тесто или молотую негашеную известь. Соотношение компонентов зависит от нужной марки раствора и цемента. Она должна быть указана в технической документации архитектурного проекта. Для улучшения их свойств в состав вводят различные присадки и пластификаторы; подробнее о них вы можете узнать из главы, посвященной строительным материалам. Сначала готовят сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и снова размешивают до однородной массы. Известковое тесто предварительно разводят водой и только после этого вливают в раствор. Для выполнения кладочных работ вам будет необходим следующий инвентарь:

• ведро или другая аналогичная емкость для подноса смеси к месту работы;
• кельма (мастерок, штукатурная лопатка) для нанесения раствора;
• молоток-кирочка для перерубки кирпича;
• молоток;
• расшивка для обработки швов;
• порядовки (не менее двух штук);
• отвес;
• строительный уровень.

Теперь перейдем непосредственно к технологии кладки. Внутренние стены не должны быть широкими, для них достаточно толщины в 0,5–1 кирпич. Толщина наружных должна быть указана в архитектурном проекте дома. За норму ширины шва принимается расстояние в 10—12 мм. Со способом кладки вам, скорее всего, придется определяться самостоятельно. Начинать лучше всего с углов здания и производить ее очень тщательно, так как качество выполнения стен в целом в большой степени зависит от качества выполнения углов. Ребро должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки контролируется с помощью отвеса. Сложив два угла, примыкающих к одной стене дома, на высоту 7—8 рядов, закладывают простенок между ними, после чего переходят к следующей и т. д. Помимо вертикальности углов, следует строго контролировать и горизонтальность швов между рядами, что удобно делать с помощью шнура-причалки, который укрепляется на шестах или порядовках по углам и передвигается по мере продвижения. При кладке длинных стен, чтобы причалка не провисала, устанавливают промежуточные порядовки (через 4—5 м). Горизонтальную ориентацию самой причалки периодически проверяют с помощью строительного уровня. Кладка ведется в такой последовательности:

на основание кельмой наносят раствор и разравнивают его равномерной полоской для нескольких кирпичей (не доводя ее до края стены на 1—3 см);

часть смеси кельмой надвигают на боковую грань ранее уложенного кирпича и устанавливают на место следующий (опытные каменщики проделывают это укладываемым блоком, держа его под небольшим углом);

достукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва (чтобы верхняя грань стройматериала оказалась на одном уровне с причалкой);

заложив подготовленную полоску рядом, мастерком подрезают излишки, выжатые из швов, кладут их в ведро с рабочим раствором и перемешивают.

УЛОЖИВ несколько рядов, пока раствор окончательно не схватился, нужно обработать швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стен. Если их предполагается штукатурить, то кладку следует вести впустошовку — швы на глубину 1-1,5 см должны оставаться незаполненными. Если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то заполнять раствором полностью и смоченной расшивкой проводить по ним, приглаживая и уплотняя смесь. Сначала расшиваются вертикальные швы, а затем горизонтальные. Для этого в боковых сторонах проемов устанавливают деревянные пробки (по две на каждой стороне для оконной коробки и по три на каждой стороне для дверной). Как уже было сказано, прочность кирпичных стен достигается правильной перевязкой вертикальных швов. Варианты перевязки, а также кладка четвертей в стенах различной толщины показаны на рисунке 17. Верх оконных и дверных проемов перекрывают деревянными или железобетонными перемычками. Деревянные перемычки изготавливаются из бруса длиной, равной ширине проема плюс 50 см, шириной, равной толщине стены, и толщиной, равной кирпичной. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрываются битумом или другим изоляционным материалом и заглубляются. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки, ее необходимо обильно смочить водой. Железобетонные перемычки легко изготовить на месте строительства. Для этого используется опалубка, внутренние размеры которой должны соответствовать размерам перемычки. На дно опалубки укладывают несколько небольших бутовых камешков, на них помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм, после чего в опалубку до нужной высоты заливают цементный раствор. Когда он схватится, опалубку снимают, а железобетонное изделие используют по назначению. До этого момента речь шла о сплошной кладке. Однако сплошные кирпичные стены обладают недостаточными теплоизоляционными свойствами, поэтому при строительстве жилых домов обычно прибегают к пустотелой (облегченной) системе. Такие перегородки не только более теплые, но также и более легкие. По сути, пустотелая стена — это две перегородки в пол-кирпича; пространство между ними заполняется теплоизоляционными материалами. Первый ряд, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; такими же будут углы постройки и верхние ряды, в которые заделываются балки или плиты перекрытий. Простенки оставляют пустыми. Прочность таких стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух перегородок, а также перевязкой их между собой диафрагмами. Диафрагмы могут быть как кирпичными, так и выполненными из раствора с армированием. Кроме того, пустотелые стены могут быть сложены способом колодцевой кладки.